Доброго времени суток, друзья. Да простят меня читатели и авторы этого форума, что я не продолжил тему "Рация"
http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=232.0 на её 35й странице, а начал новую. Уж больно много фото у меня получилось. Ну, и эта тема довольная узкая - установки конкретной модели рации на конкретную комплектацию Пата.
Я как-то у приятеля, путешествуя в Казань, брал радиостанцию. Мне понравилось: дополнительная информация в дороге, общение в режиме "вопрос-ответ". Решил я поставить себе радиостанцию стационарно. Сначала планировал MegaJet-555, а потом оказалось, что с управлением с тангенты есть и другая рация Optim-Apollo. Почитал отзывы, почитал рекомендации и купил рацию, антенну, кабель и разъем. Правда кабель RG-58 я не мог протянуть в салон, он оказался слишком толстым и в процессе работ я его заменил на более тонкий RG-174. Для прокачивания 100 Вт в антенну он конечно тонковат, а для 10 Ваттной радиостанции его больше чем достаточно.
Наивно полагая, что найду для антенного кронштейна обрезки нержавейки на халяву или очень за дёшево, я потратил в поисках недели три. Но потом, мне опытные товарищи подсказали, что быстрее и качественнее будет заказать кронштейн в том месте, где есть лазерная резка металла. Я так и сделал на одном из самых популярных сайтов, я нашёл частные объявления о лазерной резке металла. В результате мне за 450 р. сделали кронштейн их полированной нержавейки. Мне осталось его согнуть и просверлить отверстия. Конечно, я сглупил, полагая, что сам сделаю отверстия точнее, чем лазерная резка. На это ушла уйма времени. Точности лазерной резки вполне достаточно, чтобы делать отверстия. На самом деле было бы правильнее заложить их сразу в AutoCADе. Конечно калиброванные отверстия для нарезания резьбы ей делать не стоит, но все остальные можно делать без проблем.
Я старался делать фото максимально подробно, и поэтому я надеюсь вопросов быть не должно. Тем не менее дам некоторые комментарии.
После упражнения со слесарным инструментом получились следующие детали (все детали из нержавейки).
Под кронштейном размещается штатная резинка. Для её элементов в кронштейне сделаны необходимые отверстия.
Для соединения кронштейна с массой авто я сделал контакты из нержавейки (крышка от старого винчестера).
Они прикручены винтами М3 так же из нержавейки к кронштейну через пластмассу. В пластике пришлось просверлить три отверстия диаметром 3,1мм
Родные болты крепления имеют чёрное покрытие, которое со стороны прилегания к моим контактам я удалил шкурочкой-нелевочкой. После затягивания эти места смазал Литолом.
Вот так выглядит установленный кронштейн (Вид сзади).
(Вид сверху).
(Изометрия)
Вот еще одна изометрия. Полезна будет для тех, кто разбирает рейлинг впервые. На форуме много раз говорилось, но я повторюсь - разбирать пластиковые элементы нужно при температуре окружающего воздуха, "когда можно ходить в рубашке"
Вот так выглядит на кронштейне антенна.
После этого работы продолжены были в помещении. Антенна у меня тоже OPTIM с разъемом под установку на магнитное основание. Коннектор я использовал вот такой
http://www.chipdip.ru/product/uhf-7513a/. Но разъем этот под кабель RG-58. Пришлось дорабатывать разъем и крепить кабель нестандартным образом. Если честно, то я до сих пор не знаю, как на самом деле должен крепиться кабель к такому разъему. Для меня нормально тогда, когда кабель припаян.
Надфилем протачиваем 4 канавки и облуживаем их.
Отрезаем темоусадочную трубку с клеем внутри нужного размера и надеваем на тоненький кабель RG-174.
Термоусадка после нагревания. Диаметр практически как у RG-58
Сдираем изоляцию до термоусадосной трубки. Сдирать лучше руками, а не срезть ножом чтобы не повредить экранирующую оплётку. Но чтобы изоляция лучше рвалась её желательно чуть-чуть надрезать.
Расплетаем аккуратно оплетку экрана и делим её на 4 равные части.
Загибаем на термоусадку скрученные концы оплетки.
Пропаиваем поочередно концы оплетки, заправляя их в залуженные проточки разъема. Тут главное не торопиться, чтобы не перегреть разъём и не оплавить кабель. На помощь можно призвать тиски и пинцет. Без них вообще может не получиться распаять разъем.
Заправляем центральную жилу и пропаиваем. При этом контакт нужно, чтобы был почти в горизонтальном положении. Иначе припой вытечет.
Я с дуру, думая, что это поможет не собираться конденсату внутри разъема, все пространство аккуратно заполнил НЕЙТРАЛЬНЫМ герметиком. Но, как оказалось это сильно повышает КСВ. Первоначально он у меня был 2.3. Вероятно герметик имеет сопротивление на высокой частоте.
В общем так делать нельзя. Мне пришлось его выковыривать, все прочищать растворителем и только посл этого КСВ стал 1,5
Поэтому герметиком промазал только резьбу. Одел термоусадку и усадил ее. Получился вот такой разъем.
Использование в качестве антенного кабеля более тонкий RG-174 позволило мне для заведения кабеля внутрь использовать болт с родной резьбой на М6. Родной болт дырявить я не стал, чтобы можно было вернуть в состояние "как было". Вместо него купил болт из нержавейки такой же длины и просверлил его. Диаметр отверстия - 2,9 мм. по замерам больше диаметра кабеля на 0,1 мм. БОльший зазор делать не стоит: болт ослабляется, да и смысла в зазоре нет.
А теперь в анфас.
Возиться пришлось долго наверно часа два. Но оно того стоило – болт выглядел, как произведение искусства. По секрету скажу, что болт сверлил на миниатюрном самодельном станочке, который делал для сверления печатных плат.
.
Чтобы не разбирать всю крышу изнутри, радиочастотный кабель я пробросил внутри рейлинга и завел через переднее крепление рейлинка. Как это сделать? Сначала нужно продеть жесткую проволоку через имеющиеся отверстия между релингом и пластмассовым крепежом. Для этих целей я использовал медный обмоточный провод диаметром 1,5мм. А потом, примотав к нему антенный кабель, протащил его внутри рейтинга. К сожалению, фотографий этого процесса у меня нет.
Заводить кабель нужно через болт, который расположен дальше от люка, чтобы кабель проходил за пределами зоны, где перемещается люк.
На вот сам болт. Еще без кабеля.
После протягивания кабеля в салон всё еще раз было промазано герметиком.
Вы уже поняли, что антенный кабель заходит в салон в районе боковой стойки и протягивается к передней и по ней опускается вниз. Тут я хочу особо подчеркнуть, что кабель должен проходить так, чтоб он оказался
между металлической крышей и шторкой безопасности SRS. Чтобы он не оказался на пути по которому раздувается шторка безопасности. Для контролирования этого я сдвинул в крышу люк, снял уплотнитель с люка и через образовавшуюся щель смотрел за кабелем. Чтобы смонтировать кабель пришлось снимать дверные уплотнители, ручки над дверьми, снимать пластик боковой стойки, левый солнцезащитный козырёк. При снятии козырька очень аккуратно снимайте пластиковую заглушку, закрывающую крепежный болт.
При неправильном снятии она легко ломается
Через образовавшуюся щель можно успешно смонтировать кабель. Неудобно, но можно. Это существенно проще, чем снимать всю крышу.
А как опустить кабель вниз по передней стойке я уже писал в одном из своих постов
http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=6979.msg100469#msg100469.
У меня Пат конфигурации LE-FE, и поэтому так как описано было тут
https://www.drive2.ru/l/7318699/ мне сделать не удалось - просто это место оказалось занято каким-то блоком. Пришлось думать. И придумал – радиостанция расположилась ПЕРЕД этим блоком. Правда для этого реле (в голубом овале) пришлось отогнуть в левую сторону примерно на 45 градусов. Отверстие (в красном кружочке) на кузове уже имеется.
Уголки для крепления радиостанции были изготовлены из кронштейна, приобретенного в строительном магазине. Часть кронштейна была отрезана и из нее сделана фигурная гайка с двумя отверстиями с резьбой на М4.
Поскольку в кронштейне нужно нарезать резьбу на М4, то его толщину следует выбирать не менее 3мм. Да и прочность ему то же но помешает.
При примерке радиостанции мне мешали провода, болтаясь под руками. К тому же не хотелось оставлять лишних царапин на станции. Поэтому я её вместе с проводами замотал в стрейч-пленку. Именно в таком виде радиостанция представлена на фото. Так выглядит уголок крепления с одной стороны (ближний к рулевой колонке)
А так выглядит уголок крепления с другой стороны (ближний к дверной стойке). На уголке просверлено по месту отверстие и нарезана резьба на М5. Наличие резьбы упрощает дальнейший монтаж.
Так выглядит радиостанция Optim-Apollo c прикрученными самодельными креплениями.
Именно в таком виде она была, когда я делал разметку для крепления кронштейна. А потом сверлил отверстия для крепления кронштейна со стороны рулевой колонки. Со стороны двери ничего сверлить не надо. Там отверстие есть с завода.
Вот так выглядит Optim-Apollo в установленном виде. Конечно все болты сидят на гроверных шайбах.
Для подключения тангенты я сделал самодельный кабель 0,6 м. Для этого использовал компьютерный патч-кабель. Многие на форуме ci-bi.ru говорят, что помех на микрофонный провод при такой длине не возникнет. Но я все равно умудрился натянуть экранирующую оплетку на те же пары, что и в заводском кабеле. Для "изучения" заводского кабеля мне пришлось разбирать тангенту.
В результате так выглядит розетка для удлинителя тангентного кабеля.
Она закреплена на алюминиевом угольнике, в котором надрезана резьба на М3. Поэтому толщина уголка не должна быть меньше 2 мм.
А так уложен плюсовой питающий провод к блоку предохранителей. Кабель показан красными стрелочками. Фиксация кабеля выполнена нейлоновыми стяжками.
Чтобы провод не перетерся он дополнительно продет в черный кембрик.
Запитатал я радиостанцию через тот же предохранитель 15А, через который у меня питается видео регистратор. Взаимных помех нет!
Предвкушая возможные вопросы типа, а почему не подключена радиостанция от самого аккумулятора, отвечаю:
- мощность станции не велика всего 8 Вт, провод питания 1,5 кв.мм. с возможным падением напряжения (пульсацией) внутренние фильтры станции справляются;
- у меня уже была отдельная цепь для питания в.регистратора (т.е. мне так подключиться было удобно);
- при выключении зажигания напряжение со станции снимается.
По итогам поездки в Крым и за полгода эксплуатации могу сказать. Крыша нигде не течет. Рация помех в работу авто не вносит. Тангента у меня "прижилась" в ящичке в передней части консоли. Прикупил на ухо гарнитуру и езжу только с ней. Теперь при поездке на дальние расстояния большую часть дороги "зависаю" в эфире - слушаю больше и чаще, чем автомагнитолой.
Ложка дёгтя.
Топливный насос на Патах и Наварах наводит радио помеху. Изначально ошибочно полагал, что на наших машинах в баке установлен топливный насос. Но это не так - насоса в баке со щётками нет. Тем не менее при приёме слабого сигнала заметна помеха. Про эту проблему написано на многих форумах и в частности тут ci-bi.ru. Я пока никак её не поборол - нужно ставить фильтры в непосредственной близости от
бензонасоса источника помехи.
Но это значит, что нужно снимать бак. Помеха тем больше, чем больше нагрузка на двигатель. Замечено, что нажимании педали "газа" в горку помеха сильнее, а при движении с горки на таких же оборотах, при нажатой педали "газа" – помеха слабее.
P.S. Приношу извинения за орфографию и пунктуацию. Если найдете неточности, пишите. Я скорректирую и конечно отвечу на все ваши вопросы.
73!
Тема: Optim-Apollo в R51M LE-FE (Прочитано 21427 раз)
18 Ноябрь 2014, 11:23:17
