Всем привет!
Делюсь своим опытом ремонта мотора YD25, мож кому пригодится.
Предыстория такова. Автомобиль был куплен с разобранным мотором, лежащим в багажнике. У прошлого хозяина при очередной замене масла горе-мастера прикрутили новый масляный фильтр на прилипшую прокладку от старого, масло выгнало, мотор застучал. Автомобиль был отвезен к официалам, где был вынут и разобран мотор, смета ремонта владельцу не понравилась, машина простояла больше года, после чего и была мной куплена.
По факту повреждения в моторе получил коленчатый вал и вкладыши (задраны), поршневая группа (задраны поршни и цилиндры). Потребовали внимания распределительные валы (коррозия по опорным шейкам вследствие долгого лежания без консервации), клапанный механизм (коррозия фасок клапанов и седел), потребовалась шлифовка привалочных плоскостей блока и головки (коррозия).
Были куплены ремонтные поршни Teikin (размер 0,5) и кольца Goetze, расточены и отхонингованы цилиндры, прошлифован в ремонтный размер коленчатый вал (вышел в 0,25), отполированы шейки распредвалов, прошлифованы фаски тарелок клапанов, обработаны седла ГБЦ, привалочные плоскости блока и головки, и я приступил к сборке мотора. Вот здесь меня и ждала первая засада. Коленчатый вал, уложенный в блок, оказался зажат. Я перемерил шейки колена – норма, диаметр постелей – норма везде, кроме 4й шейки, она на две сотки меньше минимального размера. С тяжелым вздохом колено вынуто, блок отдан в расточку постели. Пришлось прошлифовать все привалочные поверхности бугелей коренных подшипников на 0,2мм и расточить коренную постель заново в стандартный размер. Приступаем к сборке.
Перво-наперво, блок был тщательно отмыт и продут воздухом, после чего поставлен на стапель.
Устанавливаем коренные вкладыши:
Для сборки применялось специальное сборочное масло Permatex UltraSlick:
И вкладыши проверенного производителя:
Наносим несколько капель на каждый вкладыш…
И укладываем колено:
Момент затяжки болтов – 25-30Нм + 90 градусов. Головка Е14.
Устанавливаем задний сальник коленвала в корпус и наносим герметик:
Здесь и далее использован герметик Reinzosil в аэрозольном баллоне:
Мегаудобная вещь.
Наступает очередь поршней и шатунов.
Здесь важно отметить один момент. Мануал говорит, что шатуны должны устанавливаться в мотор том порядке, который обозначен на шатунах. Действительно, все шатуны в моторе попарно с крышками пронумерованы от 1 до 4. Я перевесил все шатуны, разница в весе между самым тяжелым и самым легким составила 2г. Поршни тоже были перевешены отдельно, разница не превысила одного грамма. В итоге поршни с шатунами были скомпонованы так, что разница между самым тяжелым и самым легким поршнекомплектом составила всего 1,2г., это очень хороший результат.
Под старыми вкладышами постель в нижней головке всех шатунов имела окислы. Это непорядок, убираем тонкой наждачной бумагой без фанатизма:
Капаем перматексом на каждый вкладыш шатунов и крышек…
и вставляем поршни на место, не забывая развести замки колец (120 градусов) и правильно ориентировать поршень в цилиндре (меткой вперед)
Момент затяжки гаек шатунов следующий: затягиваем до 30Нм, полностью отпускаем, затягиваем до 20Нм и доворачиваем на 120 градусов.
Следующая операция – установка правого кронштейна навесного оборудования, на котором смонтированы топливный и вакуумный насосы.
Кронштейн крепится к блоку четырьмя болтами с головкой на 14:
Удаляем старые уплотнительные кольца, чистим канавки и ставим новые колечки, три штуки:
Привинчиваем корпус ГРМ и ставим звездочку коленчатого вала:
Надеваем цепь на звездочку топливного насоса, ставим на место саму звездочку, цепь, башмаки и нижний гидронатяжитель:
На нижней цепи есть два цветных звена – желтое и черное. Желтое должно совпасть с меткой на звездочке коленвала, черное – с меткой на звездочке насоса.
Не забываем поставить резиновое колечко и черный пластиковый башмак с внутренней стороны цепи. Его на фотке нет, поскольку я его сначала проглядел в горе запчастей, пришлось потом снова лобовину снимать, когда этот гад попался под руки..
Следующая операция – установка корпуса балансиров. Здесь у меня сел телефон, поэтому пару фоток я пропустил. С балансирами момента два. Первый – это разрезная шестерня приводного вала балансиров. При демонтаже правильно сначала закрутить стопорный винтик с резьбой М5 и коническим хвостом в соответствующее отверстие шестерни. В моем случае это не было проделано, поэтому шестерни были зафиксированы от вращения куском алюминиевой проволоки, вставленной им между зубов, шестерня взведена при помощи раздвижных клещей и в совместившееся отверстие вставлен шестигранник 3мм, первый попавшийся под руки. При установке блока балансиров на место нужно совместить метки на шестерне балансирного вала (одна точка) и шестерне коленчатого вала (две точки). Одиночная метка должна попасть между точками двойной метки.
После этого самое время поставить уплотнительное кольцо масло приемника в лобовину и приклеить верхнюю часть масляного картера:
Правильно уложенный герметик дает при затяжке вот такой аккуратный валик:
Следующая операция – установка кронштейна масляного фильтра и охладителя:
Тут момент следующий: фланец водяной трубки охладителя нужно прикрутить к блоку до того, как поставите кронштейн, иначе потом неудобно к болтам добираться:
Устанавливаем корпус термостата и водяную трубу:
После этого я приклеил нижнюю часть масляного картера и увидел деформированное отверстие сливной пробки:
Почесавши репу, отыскал подходящий головочный болт с резьбой М12х1.25, вкрутил его в отверстие сливной пробки миллиметров на 15, и применил шайтан-молоток:
Результат на фотке:
Годится.
Приклеиваем новую помпу:
Ставим кронштейн генератора и компрессора кондиционера…
И подготавливаем к сборке ГБЦ:
На сегодня всё, в следующем выпуске установка ГБЦ и завершение сборки.
Не переключайтесь.
Тема: История одного капремонта YD25 (Прочитано 97258 раз)
12 Май 2015, 21:07:21
