История одного капремонта YD25

[Bmhome]

Всем привет!

Делюсь своим опытом ремонта мотора YD25, мож кому пригодится.

Предыстория такова. Автомобиль был куплен с разобранным мотором, лежащим в багажнике. У прошлого хозяина при очередной замене масла горе-мастера прикрутили новый масляный фильтр на прилипшую прокладку от старого, масло выгнало, мотор застучал. Автомобиль был отвезен к официалам, где был вынут и разобран мотор, смета ремонта владельцу не понравилась, машина простояла больше года, после чего и была мной куплена.

По факту повреждения в моторе получил коленчатый вал и вкладыши (задраны), поршневая группа (задраны поршни и цилиндры). Потребовали внимания распределительные валы (коррозия по опорным шейкам вследствие долгого лежания без консервации), клапанный механизм (коррозия фасок клапанов и седел), потребовалась шлифовка привалочных плоскостей блока и головки (коррозия).

Были куплены ремонтные поршни Teikin (размер 0,5) и кольца Goetze, расточены и отхонингованы цилиндры, прошлифован в ремонтный размер коленчатый вал (вышел в 0,25), отполированы шейки распредвалов, прошлифованы фаски тарелок клапанов, обработаны седла ГБЦ, привалочные плоскости блока и головки, и я приступил к сборке мотора. Вот здесь меня и ждала первая засада. Коленчатый вал, уложенный в блок, оказался зажат. Я перемерил шейки колена – норма, диаметр постелей – норма везде, кроме 4й шейки, она на две сотки меньше минимального размера. С тяжелым вздохом колено вынуто, блок отдан в расточку постели. Пришлось прошлифовать все привалочные поверхности бугелей коренных подшипников на 0,2мм и расточить коренную постель заново в стандартный размер. Приступаем к сборке.

Перво-наперво, блок был тщательно отмыт и продут воздухом, после чего поставлен на стапель.


Устанавливаем коренные вкладыши:

Для сборки применялось специальное сборочное масло Permatex UltraSlick:

И вкладыши проверенного производителя:


Наносим несколько капель на каждый вкладыш...

И укладываем колено:

Момент затяжки болтов – 25-30Нм + 90 градусов. Головка Е14.

Устанавливаем задний сальник коленвала в корпус и наносим герметик:


Здесь и далее использован герметик Reinzosil в аэрозольном баллоне:

Мегаудобная вещь.

Наступает очередь поршней и шатунов.
Здесь важно отметить один момент. Мануал говорит, что шатуны должны устанавливаться в мотор том порядке, который обозначен на шатунах. Действительно, все шатуны в моторе попарно с крышками пронумерованы от 1 до 4. Я перевесил все шатуны, разница в весе между самым тяжелым и самым легким составила 2г. Поршни тоже были перевешены отдельно, разница не превысила одного грамма. В итоге поршни с шатунами были скомпонованы так, что разница между самым тяжелым и самым легким поршнекомплектом составила всего 1,2г., это очень хороший результат.







Под старыми вкладышами постель в нижней головке всех шатунов имела окислы. Это непорядок, убираем тонкой наждачной бумагой без фанатизма:



Капаем перматексом на каждый вкладыш шатунов и крышек...


и вставляем поршни на место, не забывая развести замки колец (120 градусов) и  правильно ориентировать поршень в цилиндре (меткой вперед)

Момент затяжки гаек шатунов следующий: затягиваем до 30Нм, полностью отпускаем, затягиваем до 20Нм и доворачиваем на 120 градусов.

Следующая операция – установка правого кронштейна навесного оборудования, на котором смонтированы топливный и вакуумный насосы.
Кронштейн крепится к блоку четырьмя болтами с головкой на 14:



Удаляем старые уплотнительные кольца, чистим канавки и ставим новые колечки, три штуки:


Привинчиваем корпус ГРМ и ставим звездочку коленчатого вала:


Надеваем цепь на звездочку топливного насоса, ставим на место саму звездочку, цепь, башмаки и нижний гидронатяжитель:

На нижней цепи есть два цветных звена – желтое и черное. Желтое должно совпасть с меткой на звездочке коленвала, черное – с меткой на звездочке насоса.
Не забываем поставить резиновое колечко и черный пластиковый башмак с внутренней стороны цепи. Его на фотке нет, поскольку я его сначала проглядел в горе запчастей, пришлось потом снова лобовину снимать, когда этот гад попался под руки..

Следующая операция – установка корпуса балансиров. Здесь у меня сел телефон, поэтому пару фоток я пропустил. С балансирами момента два. Первый – это разрезная шестерня приводного вала балансиров. При демонтаже правильно сначала закрутить стопорный винтик с резьбой М5 и коническим хвостом в соответствующее отверстие шестерни. В моем случае это не было проделано, поэтому шестерни были зафиксированы от вращения куском алюминиевой проволоки, вставленной им между зубов, шестерня взведена при помощи раздвижных клещей и в совместившееся отверстие вставлен шестигранник 3мм, первый попавшийся под руки. При установке блока балансиров на место нужно совместить метки на шестерне балансирного вала (одна точка) и шестерне коленчатого вала (две точки). Одиночная метка должна попасть между точками двойной метки.

После этого самое время поставить уплотнительное кольцо масло приемника в лобовину и приклеить верхнюю часть масляного картера:


Правильно уложенный герметик дает при затяжке вот такой аккуратный валик:


Следующая операция – установка кронштейна масляного фильтра и охладителя:
Тут момент следующий: фланец водяной трубки охладителя нужно прикрутить к блоку до того, как поставите кронштейн, иначе потом неудобно к болтам добираться:


Устанавливаем корпус термостата и водяную трубу:


После этого я приклеил нижнюю часть масляного картера и увидел деформированное отверстие сливной пробки:


Почесавши репу, отыскал подходящий головочный болт с резьбой М12х1.25, вкрутил его в отверстие сливной пробки миллиметров на 15, и применил шайтан-молоток:


Результат на фотке:


Годится.

Приклеиваем новую помпу:


Ставим кронштейн генератора и компрессора кондиционера...


И подготавливаем к сборке ГБЦ:



На сегодня всё, в следующем выпуске установка ГБЦ и завершение сборки.
Не переключайтесь.

[пенсионер]

 Спасибо за подробное описание!У меня два вопроса!
1.Продольное положение коленвала чем то фиксируется?Обычно вставляются полукольца (нормального или ремонтного размера),а тут я что-то у Вас не увидел.
2.Как Вы вставляли натяжитель цепи?Обычно перед постановкой натяжителя его заряжают.После постановки он должен сам отстрелить.Почему спрашиваю?Дело в том,что при ремонте двигателей (других марок авто) многие просто вставляли незаряженный натяжитель,что в последствии приводило к разрыву цепи.

[Матвей]

Вот это да! Готовая инструкция по ремонту ДВС! Плюсанул.
С нетерпением ждём продолжения.

[Bmhome]

Спасибо за подробное описание!У меня два вопроса! 1.Продольное положение коленвала чем то фиксируется?Обычно вставляются полукольца (нормального или ремонтного размера),а тут я что-то у Вас не увидел.

Ну разумеется. Упорные полукольца, шестая фотка сверху.

Я как фотоотчет закончу, выложу табличку со всеми запчастями, использованными для ремонта. С артикулами и комментариями.

2.Как Вы вставляли натяжитель цепи?Обычно перед постановкой натяжителя его заряжают.После постановки он должен сам отстрелить.

Так и есть. Натяжитель был заряжен, застопорен подходящим проволочным специнструментом, прикручен на место, после чего проволока была выдернута. Тут всё по фен-шую.

[canabis]

Зачётно! Ещё бы модераторы такие темы в фак заталкивали.

[Reanimator]

Зачётно! Ещё бы модераторы такие темы в фак заталкивали.

Модераторы?? А это кто? не видел тут таких))))

[likeivan]

Автор! Пиши еще:)

[пенсионер]

 Несомненно молодец!И с картинками смог разобраться как их запустить на форум через всякие галереи,фермы и т.п.Получается наконец как на нормальном автофоруме!

[Anatolievi4]

Отличная работа, прямые руки и самое тяжелое во всем этом - не забывать фотографировать)

P.S
Последнее действительно сложно, без дураков, сложно не забыть)))Сколько раз было так - думаю, ну ладно, сделаю фотоотчет.....Вспоминаю о нём, когда все собрал)

[Bmhome]

Всем спасибо за теплые слова, я продолжу.

Два дня потрачены на направляющие втулки, седла и клапаны.
Результат ниже:

Тут нужно отметить, что клапанные пружины на моем моторе разной длины - впускные на 5мм длинее. Пружины ставятся более частыми витками вниз. И не потеряйте стальные шайбы, которые стоят под пружинами!!

Мажем герметиком тыльную часть лобовины, кладем прокладку ГБЦ и ставим голову:

Поскольку прокладка ГБЦ типа MLS (Multi Layer Steel, многослойная сталь), требуется соблюсти некоторые моменты.
Во-первых, обязательна шлифовка привалочных поверхностей и на блоке, и на ГБЦ. Мурзилка говорит, что максимальная неплоскостность всего 0.04мм, но дело даже не в этом. Сталь, в отличие от металлопаронита, не в состоянии заполнить мелкие шероховатости поверхностей при затяжке. Поэтому - шлифовка. Тем более, что у меня по плоскости блока была коррозия. Блок прошлифовали "как чисто", съем составил аж 0,1мм. Максимальное выступание поршня составило 0,62мм, поэтому прокладка без вариантов нужна самая толстая, с 5-ю метками, какая собственно и была в комплекте.
Тянется голова тоже достаточно хитро - затягиваем 29-38Нм, доворачиваем 180 градусов. Затем все болты полностью распускаем в обратном порядке, затягиваем 35-44Нм, и доворачиваем два приема по 90 градусов. Это нужно для того, чтобы упругие листы прокладки прожались хорошенько по месту.


При установке задней торцевой крышки ГБЦ надо не лохануться с уплотнением масляного канала. Оно хитрое, этакая жестяная гильзочка с обрезиненным кольцом, на рисунке оранжевое:


Намазываем крышку и клеим ее на место:


Установку распредвалов я зафоткать забыл. Но там, собственно, ничего мудреного нет. Отмечу лишь, что индексный диск для датчика положения распредвала находится на выпускном распредвалу. Теперь пришла очередь поставить форсунки. Но перед этим нужно обязательно обработать посадочные поверхности под медные уплотнительные шайбы форсунок, чтобы не поиметь проблем с прорывом газов из-под форсунки. Делается это с помощью специальной фрезы с плоским торцом:


На фотках ниже два отверстия - до обработки и после. Комментарии, как говорится, излишни:


А вот отверстие после первых пары оборотов. Явно видно, что вначале фреза берет далеко не всю поверхность, канава практически на половине окружности:


После установки форсунок выяснилась следующая засада. Болтов обратки в куче запчастей нашлось только три. Но мы ж рукастые. Был найден каленый болт 8мм достаточной длины, отрезан, просверлен вдоль и поперек, и поставлен куда следует. Сверлить болт 10 класса прочности 3мм сверлом на 25мм в глубину - та еще камасутра, я вам доложу.


Устанавливаем вторую цепь ГРМ:
   

И последнее, что я сегодня успел - это отмыть впускной коллектор:


Пара слов о комплекте прокладок.
Учитывая, что оригинальный набор стоит как чугунный мост, я нашел и купил другой комплект:

Однако, комплект оказался для предыдущей версии мотора, в котором форсунки похожи на клюшки. Не подошли прокладки впускного и выпускного коллекторов, а также прокладка клапанной крышки. Всё остальное подошло.

[wingle]

Все прекрасно, все хорошо. все замечательно.Но!!!!!!!!! Чистим колодцы форсунок перед установкой головки на блок.А так все красиво и умно.Молодец.

[Bmhome]

Все прекрасно, все хорошо. все замечательно.Но!!!!!!!!! Чистим колодцы форсунок перед установкой головки на блок.А так все красиво и умно.Молодец.

Не, там в цилиндр ничего попасть не может, направляющая фрезы очень плотно входит в отверстие ГБЦ, а фреза к тому же смазана маслом и после каждого оборота продувается воздухом.
Так что в цилиндре чистота.

[dee99]

Вечер добрый
Подскажите пожалуйста, при установке шестерни на коленвал как нужно взводить разрезную шестерню, по часовой стрелке или против и на какое количество зубов она взводится?

[prapor40]

Жаль, что не в Питере, приехал бы посмотреть и  учиться!

[Bmhome]

Вечер добрый
Подскажите пожалуйста, при установке шестерни на коленвал как нужно взводить разрезную шестерню, по часовой стрелке или против и на какое количество зубов она взводится?

Очевидно, речь о приводе балансирных валов.
Шестерня взводится только в одном направлении, против упругости внутренней пружины, до совпадения отверстий под стопор. В качестве стопора, если я правильно помню, можно использовать винт М6 подходящей длины.

[dee99]

Ну да, взводил в ту сторону куда крутилась т.е. по часовой, заблокировав следующую щестерню. Непонятно только на сколько нужно взводить т.к. первое отверстие это в ее спокойном положении. Второе через один зуб. А следующее в которое получилось вставить болтик еще через 1 или два зуба. Дальше натянуть было очень проблематично (отвертка соскакивала). Отсюда вопрос, фиксировать надо было во втором, третьем отверстии или тянуть еще дальше?

[Bmhome]

Имхо три зуба натяга более чем достаточно.
Смысл же разрезной шестерни только в том, чтобы убрать люфт в зацеплении, а усилия вращения балансиров там небольшие.

[dee99]

Одним сомненьем меньше.
Благодарствую

[ольга 555]

добрый день, можно номера поршней узнать?

[ольга 555]

174л.с 2008г

[Cowboy]

Дружище, плз, опубликуй табличку со всеми запчастями, использованными для ремонта. С артикулами и комментариями. Собственно, как и обещал ранее. Заранее спасибо!

[Bmhome]

Просю пардону, я уже и забыл...

[ольга 555]

Большое человеческое спасибо!!!!!!

[ольга 555]

Тейкин ходит нормально? Читал в Драйве что тейкин лопается.

[Bmhome]

у меня после ремонта уже 80 прошел.
Один из автомобилей, которому поставили тейкин, уже проехал 300 ткм после ремонта. За прошлый год мы установили 26 поршнекомплектов. Такая статистика.

[ольга 555]

Спасибо ВАМ огромное! начинаю ремонт! если в процессе работы появятся вопросы можно я буду ВАМ писать???

[Bmhome]

в личку, пожалуйста.

[edkor]

Всем доброго здоровья!

Мой Пафик 2007 года рождения. Двигатель YD25DDTI.
Подскажите пожалуйста, должна ли быть прокладка под верхним натяжителем цепи ГРМ (13070-BN310)? Если да, то из какого материала? Дело в том, что ни в одном каталоге этой прокладки нет. В сервис-мануале тоже не нашел.

[Bmhome]

Всем доброго здоровья!

Мой Пафик 2007 года рождения. Двигатель YD25DDTI.
Подскажите пожалуйста, должна ли быть прокладка под верхним натяжителем цепи ГРМ (13070-BN310)? Если да, то из какого материала? Дело в том, что ни в одном каталоге этой прокладки нет. В сервис-мануале тоже не нашел.

Нет, натяжитель ставится без прокладки.

[edkor]

Спасибо огромное,  Bmhome. А то всю голову сломал. Видел на просторах интернета, что народ ставит прокладку. Даже предупреждает, что в комплекте с новым натяжителем прокладка не идет. Советуют сохранить старую. Говорят, что без прокладки не создается достаточного давления в гидронатяжителе. Ведь поверхности сопряжения имеют достаточную шороховатость, чтобы масло уходило в зазор. Для сброса лишнего давления в корпусе гидронатяжителя имеется дренажное отверстие. Под поршнем - обратный клапан. Т.е. после создания оптимального давления внутри гидронатяжителя, нужная упругость поддерживается за счет клапана. А излишки масла выходят через дренаж, но не через щель в сопряжении. Я правильно понимаю суть работы гидронатяжителя? Если нет - поправьте пожалуйста. Заранее благодарен. :-)

Вот видео:https://www.youtube.com/watch?v=6xgJP8ayHkQ. Прокладку видно на времени 15:47.