Дизель 2,5 л дымит

[wingle]

от 32атм - хорошо
а вот 36 атм -отлично

[xbard]

Далековато. ((
Одним днем не смотаешься.

Еще варианты кто знает?

Я в августе менял гбц. Вышло 65тр. Г.кострома.

Отправлено с моего KIW-L21 через Tapatalk

[Stan]

от 32атм - хорошо[/size]а вот 36 атм -отлично

Как может быть так если дизельные компрессометры идут до 30 атм???
Может вы перепутали?


От 22 хорошо, от 26 отлично???

[wingle]

http://pixs.ru/viewalbum/36455/f7691/
Вот результаты моих замеров правда на др. машине.https://youtu.be/E_R8eCLQV_A

[Stan]

писец(( отдал форсы на проверку, завтра скажут живы ли, по ходу надо мотор реанимировать...

хоть компрессия не отличается, значит поломок глобальных нет, только износ.

А компрессия на холодную и на горячую сильно может отличаться?

Масло то не ест!

[Stan]

Вот отличная статья по дыму!
http://krutimotor.ru/dizel-dymit-belym/

[wingle]

Я бы не торопился с износом. Возможно прокладку продуло между цилиндрами.Масло то не ест. Про ды вы тоже писали наверное белый сразу после запуска?
Компрессия на гор и хол может отличатся как правило не более 2 атм.
У компрессометра которым мерели где стоит клапан? Или фото сюда.

[Stan]

Компрессометр брал новый в магазе, померял и сдал обратно возвратом.
Там набор для дизеля.
Клапан отдельно.

Форсы проверили, все хорошие. 

Теперь не знаю куда копать.   

[Serge]

Компрессометр брал новый в магазе, померял и сдал обратно возвратом.
Там набор для дизеля.
Клапан отдельно.

Форсы проверили, все хорошие. 

Теперь не знаю куда копать. 

Компрессия: норма 31, минимум 25, разброс 4.9 (при 200 оборотах/мин)
Гляньте конечно давление в рампе, но это не актуально при вашей компрессии. Механика. Вероятно, капиталка, ремонтные поршни.

[Stan]

В общем, убил 4т на проверку форсунок, еще 5т на всякие диагностики и проверки меток, еще 2т на эвакуатор. и еще на прокладки всякие там 1т.
А оказалось хреновое топливо!

Залил другой дизель и вуаля не пыхтит не дымит!

Итог. Надо было с этого начинать, а не слушать всяких мастеров и выкидывать деньги на ветер.

Компрессия маловата но не критично. Форсы в норме, метки на месте, масло и антифриз не уходит вообще.

НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ ДИЗЕЛЕМ НА БЕНЗОКОЛОНКАХ ПТК ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ!
Жадничал, заливал со скидками да подешевле и уже оплатил всю экономию.(((

[Кот 88]

Компрессия маловата но не критично. Форсы в норме, метки на месте, масло и антифриз не уходит вообще.

Компрессия в 2х 19, в 2х 20

При такой компрессии, дизель, если даже и заведется (в чем я сильно сомневаюсь), но  дымить будет - как паровоз, да еще и масло жрать ведрами, причем, независимо от качества топлива. Т.к. у Вас после смены топлива все нормализовалось, то, скорее всего Вы компрессию замерили не правильно. Где-то тут была тема о том, что правильно замерить компрессию у дизеля не смогли даже в каком-то сервисе. Как кто-то писал, есть некоторые сложности, если не действовать по феншую. ИМХО
Вот, довольно интересно и информативно (там и про компрессию и про компрессометры и про то, как мерить) http://old.autodealer.ru/autopedia/repair/dieselcompression

[Serge]

Померели на холодную. Двигун максимально прогревается и тут же замеряется. Крутя свежим аккумом. У вас может остыть успел. Но соглашусь, если он от соляры ожил, все там ок с механикой. Вот думал первым делом сказать - начните с топливной и топлива. Написал, отредактировал 

[wingle]

Хотелось бы взглянуть на фото измерительного устройства. И в каком месте стоит клапан на нем. Вроде сразу была неуверенность в правильности показаний о чем писал выше. Вот тут и вся ошибка с выбросом дегег

[Олег Яковенко]

ДЫМ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

У дизельного двигателя цвет выхлопных газов может быть черный, серый, синий (сизый), белый.
Черный дым – это не до конца сгоревшее топливо. Этот цвет в выхлопных газах появляется тогда, когда топлива подается слишком много, или подаваемое топливо плохо приготовлено. Если в двигатель поступает слишком мало кислорода (в нашем случае – воздуха), будет тот же эффект, что и при подаче избытка топлива. Повышенный объем подаваемого в камеры сгорания топлива происходит в следующих случаях:
• неправильная регулировка топлива на ТНВД;
• изношены форсунки («льют», низкое давление впрыска);
• изношен регулятор оборотов в ТНВД.
Все ТНВД с помощью специального винта позволяют осуществлять грубую регулировку объема подачи топлива. Тонкую регулировку вы делаете сами постоянно, когда нажимаете на педаль газа. При завинчивании винта регулировки топлива увеличивается объем его подачи. При этом тут же увеличиваются и обороты холостого хода. Но эти обороты холостого хода можно уменьшить с помощью регулировочного винта холостого хода, тем более, что этот винт хорошо доступен и без фиксирующих пломб (в отличие от винта грубой регулировки). Тогда мощность двигателя возрастет (в каких-то пределах), но в выхлопных газах появится чернота. Если винт грубой регулировки закрутить больше чем следует, двигатель будет очень неохотно сбрасывать обороты (как бы «зависать»), а из выхлопной трубы, при надавливании на педаль газа, будет идти черный «паровозный» дым.
Износ форсунок в первую очередь предполагает, что игла плунжерной пары не совсем плотно садится в гнездо, а давление, необходимое для поднятия иглы, снижается. Все это приводит к тому, что в цилиндры подается лишнее топливо. Оно тем более лишнее, что подается не в виде «тумана», а в виде капелек, которым нагреться и полностью сгореть – ого-го сколько времени надо.
Самое грустное, что вас подстерегает при эксплуатации топливной системы своего любимого дизельного двигателя (и это событие неизбежно) – это износ ТНВД. Внутри ТНВД все «железки» трутся друг о друга без какой-либо приличной смазки. В роли смазки выступает само дизельное топливо. А какие у отечественного дизельного топлива смазывающие способности (особенно у зимнего)? Вот и истирается все внутри. Резко надавив на педаль газа, чтобы, например, прилично тронуться с места, вы тем самым передвигаете рычаг внутри ТНВД, увеличивая объем подачи топлива. Но опирается этот рычаг управления подачей топлива на опору, положение которой задает всережимный регулятор оборотов. Так что резко увеличить объем подаваемого топлива у вас не получится. Таким образом, нажимая на педаль газа, вы только высказываете пожелание увеличить подачу топлива. Если позволит регулятор оборотов. И вся резкость будет зависеть от степени его износа. Если регулятор в хорошем состоянии, то при резком надавливании на педаль газа машина тронется с еле заметным (с места водителя) серым дымом из выхлопной трубы. Если же этот регулятор изношен, то при резком трогании будет хлопок черного дыма.
Как уже указывалось, недостаток воздуха также может вызвать потемнение выхлопных газов. Правда, в этом случае дым скорее темно-серый, чем черный. К тому же наблюдается значительное снижение мощности двигателя. К недостатку воздуха может привести, например, забитый воздушный фильтр. Думаете, что это редкое явление и с вашей машиной такого не случится? Но уже ведь уже не раз проверено, что достаточно 15 минут постоять в уличной пробке рядом с «КамАЗом» и новенький фильтр превращается в затычку. Правда, если у этого «КамАЗа» не отрегулированная топливная аппаратура. Но они почти все такие на наших улицах! К недостатку воздуха может также привести нештатная работа системы EGR и дроссельной заслонки (у тех двигателей, где эти устройства есть), неправильные зазоры в клапанах механизма газораспределения (у впускных клапанов, вследствие их проваливания, уменьшаются тепловые зазоры), неправильно установленные метки газораспределения и топливоподачи, неисправная турбина (у тех двигателей, где она есть) и т.п.
Серый дым вызывается теми же причинами, что и черный. Только дефекты в этом случае слабее. Т.е. чуть забит воздушный фильтр, чуть не «держит» форсунка и т.д.
Синий (сизый) дым у «живого» дизельного двигателя вызван, как правило, слишком поздним впрыском. Про проблемы неправильного опережения впрыска топлива уже говорилось в одной из предыдущих глав, поэтому в этой части рассказа возможны повторения. Ничего страшного в этом, думается, нет. Итак, чаще всего поздний впрыск появляется вследствие естественного износа ТНВД. Конечно, при условии, что этот ТНВД никто из наших мастеров не трогал. Про это выше уже упоминалось, но тем не менее повторим. Картина работы ТНВД в наших условиях примерно такая. Набор «железок» в ТНВД постоянно крутится и трется, при этом как-то смазываясь перекачиваемым топливом. Пока топливо «жирное», это может продолжаться довольно долго. Но рано или поздно приходит зима и в топливные баки дизельных машин заливается зимняя солярка. Все в этой солярке хорошо, за исключением одного – в ней нет смазывающих фракций. Или почти нет. Она даже на ощупь «сухая», ведь вся «жирность» вместе с парафинами была заодно удалена еще на заводе. Таким образом, при наступлении зимы все ТНВД у дизельных автомобилей перестают или почти перестают смазываться и, естественно, сильно при этом изнашиваются. В результате этого, как бы естественного, но ускоренного износа (всего «железа» внутри ТНВД, в том числе и профиля волновой шайбы), опережение впрыска становится меньше. Топливо перестает успевать приготовиться (нагреться) и цилиндр перестает работать. Весь двигатель при этом трясется как перепуганный, а несгоревшее топливо в виде синего (сизого) дыма вылетает из выхлопной трубы. Если дизельный двигатель хорошо прогреть (а для этого надо в темпе проехать несколько километров), то синий (сизый) дым исчезнет. Или заметно снизится его количество. Поздно подаваемое топливо в этом случае успевает нагреться и вспыхнуть, поскольку двигатель уже достаточно прогрет и температурный фон высокий.
Если у двигателя низкая компрессия, то температура в конце такта сжатия в камерах сгорания будет меньше, чем следует. И топливо, подаваемое даже вовремя, не будет вспыхивать. Если у двигателя есть пара цилиндров с приличной компрессией и его удалось запустить, цилиндр со сниженной компрессией все равно может не работать. Эту картину – автостоянку с дизельными машинами всю заполненную синим (сизым) дымом, по утрам может наблюдать любой желающий. Через некоторое время двигатель прогревается и синий дым исчезает. Ведь общий фон температуры в дизелях поднимается, и повышение температуры при сжатии даже в изношенном цилиндре будет достаточным для вспышки топлива. Даже если его подать чуть позже, чем следует. На эту тему многие механики могут рассказать примерно такой случай. Дизельному двигателю заменили прокладку головки блока. И после сборки обнаружилась тряска двигателя на холостом ходу. Когда на машине проехали пару километров – тряска исчезла. Далее, двигатель проработал на холостом ходу минут пять и тряска появилась вновь. После детального анализа выяснилось, что при замене прокладки головки блока, новая прокладка оказалась толще, чем требовалось этому двигателю. Не по злобе, а просто другой не было. И вместо нужной для данного двигателя прокладки толщиной 1,6 мм, там оказалась прокладка в 1,8 мм. Всего-то. Но в результате до тех пор, пока двигатель полностью не прогревался (а полностью любой двигатель в состоянии прогреться только после небольшого пробега), добиться от него нормальной и ровной работы бывает невозможно.
Итак, синий дым – это поздний впрыск и низкая компрессия. Кстати, у многих современных (относительно) дизельных двигателей на ТНВД есть специальное устройство, которое при холодном двигателе делает впрыск топлива более ранним. Двигатель при этом работает более жестко, но топливо во всех цилиндрах успевает нагреться и полностью сгореть. И почти без дыма. Двигатель прогревается, его охлаждающая жидкость нагревает исполнительный механизм этого устройства и тот, в свою очередь, возвращает поршень управления опережением впрыска на место. Работа двигателя становится мягче и приятнее на слух.
У двигателей с турбонаддувом наличие синевы в выхлопных газах, как уже упоминалось, может быть вызвано неисправностью уплотнения в самой турбине. Тогда моторное масло, попадая на раскаленные поверхности выпускного тракта, превращается в сизый дым, и мы имеем возможность наблюдать из выхлопной трубы этот дым в невероятных количествах. При текущих колпачках выпускных клапанов моторное масло также будет поступать в выпускной коллектор. Но в этом случае оно будет поступать маленькими порциями, и выхлопные газы будут заметно окрашиваться только при резком увеличении оборотов двигателя после работы на холостом ходу в течение нескольких минут. Все масло, которое будет попадать во впускной коллектор, полностью сгорит и синего дыма не будет. Конечно, при условии, что все цилиндры работают.
Белый дым. Ну, во-первых, белым часто называют сизый или синий дым. Например, когда разрушится турбина и моторное масло начнет поступать прямо в выпускной тракт, из выхлопной трубы повалит сизый дым, который можно очень легко принять за белый. Но стоит понюхать этот дым, и сразу становится ясным его происхождение. Ведь у многих на кухне в свое время горело масло на сковородке. Запах тот же самый. Во-вторых, за белый дым часто принимают пар, который виден в холодное время года из выхлопной трубы всех машин. Это вода, образовавшаяся в результате сгорания топлива. Потом, когда весь двигатель и его выпускной тракт полностью прогреются, этот пар перестанет быть видимым, хотя по-прежнему будет присутствовать. Убедиться в этом легко, достаточно поднести ладонь к выхлопной трубе, и она станет влажной. Из-за этого пара зимой очень трудно настраивать двигатели по цвету выхлопных газов. Приходиться долго прогревать двигатель, а в особо холодные дни (-20° и ниже) и этого сделать не удается. Основная же серьезная причина появления белого дыма из выхлопной трубы, это поступление охлаждающей жидкости в цилиндры, обычно в один. И именно этот цилиндр может даже не работать на холостом ходу, из-за чего двигатель (опять же на холостом ходу) трясется (троит). Охлаждающая жидкость попасть в цилиндры может из-за плохих прокладок во впускном коллекторе (почти все коллекторы подогреваются охлаждающей жидкостью), прогоревшей прокладки головки блока и, что встречается чаще всего у дизельных двигателей, из-за треснувшей головки блока. При этом, при трещине в головке блока, расширительный бачок, как правило, полный, из двигателя куда-то (да ясно куда – в выхлопную трубу) уходит охлаждающая жидкость и цвет этой жидкости, вследствие регулярного перегрева ржавый.

[Олег Яковенко]

У меня получается когда резкий старт всё норм, а когда останавливаюсь на светофоре то начинает бело серый или сизый дым идти как будто кинули дымовую шашку. Машина 2011 года прошла 76000 км.
Народ подскажите что это может быть??

[584R]

вроде дымит как положено дизелю, только взял поэтому не вникал. При "плохом" дыме тяга должно упасть, расход возрасти?

[пионер]

а вот вопрос по этой теме ,насколько я понял при черном дме при нажатии на газ означает вылетание незгорающего топлива,т.е должны быть симптомы повышение расхода топлива .падение тяги. А что если и расход в тех же пределах что и при новом авто (щас 160000) и тяга в норме ,а дым при нажатии газа черный идет,на холостых дыма нет вообще! это норм или куда то надо обратить внимание

[Антуан]

,а дым при нажатии газа черный идет

У меня тоже при резком ускорении выскакивает черный дым)

[wingle]

Подустали топливные форсунки.

[Антуан]

Подустали топливные форсунки.

188кк пробег)

[wingle]

И раньше умирают

[Иван Ставрополь]

После того как начал дымить черным при резком ускорении (как камаз) Отключил ЕГР, программно и механически дым пропал.Чистить эту систему нет смысла.

[Khafiz]

Доброго времени! Приобрел Патфайндер 2,5 дизель, и такая же проблема: - черный дым при ускорении и  нагрузке, в спокойном режиме нет. Сегодня снял клапан ЕГР, почистил, дым как бы увеличился. Прежний владелец говорит, что форсунки меняли. Что еще нужно проверить?

[wingle]

Поставить заглушку на егр

[Bmhome]

Доброго времени! Приобрел Патфайндер 2,5 дизель, и такая же проблема: - черный дым при ускорении и  нагрузке, в спокойном режиме нет. Сегодня снял клапан ЕГР, почистил, дым как бы увеличился. Прежний владелец говорит, что форсунки меняли. Что еще нужно проверить?

Герметичность впускного тракта, чистоту ДМРВ, правильность показаний датчика давления наддува.

[Khafiz]

правильность показаний датчика давления наддува.
самостоятельно данную процедуру возможно выполнить?

[Bmhome]

правильность показаний датчика давления наддува.
самостоятельно данную процедуру возможно выполнить?

Нужен сканер, способный показывать живые данные, и механический манометр с пределом измерения 2 атм.
Манометр через тройник ставится в трубку, идущую к датчику давления (находится в районе правой фары) и сравниваются показания манометра и измеренного давления по сканеру в нескольких режимах - холостой ход, средние обороты, максимальные обороты.